1.
Michael Kors
Michael Kors 的2011秋冬成衣的發布會，也就是他個人品牌創立30周年的紀念大秀。這30年Michael Kors把美式極簡和實用主義變成了奢侈品王國里的別致風格。這一季那些利落的裁剪搭配著華美的皮草營造出Michael Kors的經典。“我一直希望能帶給大家一種實用主義的華麗”，對于30周年的紀念系列，設計師Michael Kors這樣描述：“你可以穿得舒適卻不失性感，可以享受華麗的穿著卻不必總是為搭配犯愁。”其中箱型大衣與闊腿褲組合的套裝造型、線條流暢的連身褲、斗篷式上衣、繭形高領針織衫都是本季最大的看點，設計師把寬松簡潔的輪廓依然將舒適與實穿放在首位。
2.
Oscar de la Renta
Oscar de la Renta可能是本屆紐約時裝周上為數不多的不走極簡主義路線的設計師了。這一季他把靈感定格在古老的絲綢之路，用絢麗的印花、濃郁的色彩、珠寶鑲嵌、亮片裝飾，把土耳其、印度、尼泊爾等國家的民族藝術圖案復刻在2011秋冬女裝上，奢華中浮現出夢境般神秘的東方風情。皮草、花呢、復雜的印花、亮片組成了帶有強烈沙俄風情的2011秋冬系列。提花短上衣搭配皮草短裙，金色亮片夾克搭配布滿金屬色紋路的鉛筆裙，接下來是低調的黑白，但也讓目光更多地集中在精美的面料和珠寶鑲嵌打造出的奇妙圖案上。黑白雙色大衣搭配灰色皮草帽子，卻突然加入了一條鮮艷的印花絲巾作為搭配，異域情調由此漸漸展現出來。
3.
Jeremy Scott
Jeremy Scott每一場秀都像是部卡通劇，這一次不知道他是否把目光瞄準了《飛天小女警》，但模特們看上去就是這樣。Jeremy Scott有人覺得他是個天才，作品相當有趣，但對于大多數主流意識形態里的觀眾來說，他除了堆砌顏色和涂鴉以外，并沒有什么特別，它們似乎更適合那些“易裝妖姬”。整個秀場上，我們可以看到奪目的彩虹色彩依舊是他的最愛，圖案和材質的創意設計玩起了“壞女孩角色扮演”游戲，開場模特手里拎著的貂皮圍巾用仿皮草制成，并被染成了血紅色，不做貴婦要當個小魔女，惡搞可口可樂包裝的“Enjoy God”字母T恤，叛逆且具有視覺沖擊力，“超人標志”印上禮服裙，比杰瑞米•斯科特 (Jeremy Scott) 為阿迪達斯設計的“翅膀”更有一飛沖天的氣勢，還有當紅男模安德烈•皮吉斯 (Andrej Pejic) 展示的胸前網格鏤空的羊毛衫，讓青春的性感透透氣。
4.
3.1 Phillip Lim
3.1 Phillip Lim這一季的主題是“單車女孩”， 這一季設計師收拾行囊把風格轉向了南部，整個系列中我們看到更多的是一種實用主義的運動休閑服風格并具有出其不意的運動細節，這種自由的感覺可以消除我們的視覺疲勞，這系列look富于建筑感，挺括的布料、利落的線條、棕黑藍等大膽的純色運用。設計師的美學理念都體現在這些休閑的運動裝上，并且十分強調服裝的舒適性和耐磨性，讓我們不僅可以讓它成為觀賞品還可以實實在在地體會一下。在所有設計師中想把美和實用性完美地結合是一件非常矛盾的事情，不過3.1 Phillip Lim可以完全平衡者一點。
5.
Marchesa
2011秋冬設計師喬治娜•查普曼 (Georgina Chapman) 和凱倫•克雷格 (Keren Craig) 用28套禮服為我們講述了一個19世紀高貴的英國公主重返現代的故事。這一季的設計，靈感來自于十九世紀的英國維多利亞時代的那些裝束。Georgina Chapman表示，David Lean所導演的電影版《遠大前程》（改編自狄更斯小說）給了他們以靈感，那樣的裝束就是Marchesa所想要表達的。盛放的白色蕾絲玫瑰花從肩部縈繞而下，沒入裸色的輕紗裙擺之中，淡淡的薰衣草紫色猶如清晨時分的薄霧，浪漫而又神秘。精致的蕾絲在透明薄紗上勾勒出繁復的圖案，盛放的白色玫瑰花從肩部縈繞而下，沒入裸色的輕紗裙擺之中。柔軟的羽毛與薄紗籠罩著鑲滿華麗珠寶的裙身，淡淡的薰衣草紫色猶如清晨時分的薄霧，浪漫而又神秘。夸張的羊腿袖，端莊的小立領、扇形展開的裙擺演繹出十足的貴族氣質，黑色蕾絲上衣肩部隆起優美的弧線，下擺輕輕張開，掩住蓬松的白紗裙擺，絲緞疊出豐富的褶皺，隱約露出內層的旖旎輕紗，如夢如幻的造型。
6.
Anna Sui
華裔服裝設計師蕭志美延續了Anna Sui品牌帶來了2011年秋冬時裝周Anna Sui的女裝作品秀，花樣的色彩傳奇運用了不同的組合風格。既有她擅長的傳統民俗風的花卉，也有迷幻的70年代視幻圖案。并難能可貴地出現了一組以黑白灰為主的英倫感覺的設計。整個秀場上就像俄羅斯芭蕾舞團一樣，帶給我們更多的是精彩的表演。開場的黑色蕾絲、閃爍亮片，好像童話里的小魔女，鮮艷的熒光綠在深藍底色上描繪出花朵、葉子的形狀與可愛的波點，雪紡連身裙上印滿奇妙的裝飾圖案，安娜蘇 (Anna Sui) 2011秋冬秀場把我們帶進色彩和圖案的奇趣世界。麻豆們穿著蕾絲娃娃裙，戴著毛茸茸的動物帽子，一路微笑著走來，好像一個個小精靈正在森林里翩翩起舞。
7.
Proenza Schouler
Proenza Schouler這一季的秀場，設計師Jack McCollough與Lazaro Hernandez運用的靈感都集中在紡織品和復雜的工藝上，作為對美國藝術和手工藝的一次工藝交融，讓我們再次看到了美國藝術的精致，去年他們的主題為西部的公路旅行，每一次他們給大家所呈現的時裝秀都無時無刻體現出美國本土的文化，整個秀場也都是一派時髦酷女孩形象，并且設計師運用一種叫“shibori”的沾染工藝，制造出別致的鏤空花紋蕾絲，同時那些絲絨裙裝上的印花也相當討喜。
8.
Ports 1961
2011秋冬Ports 1961是從豪華的內飾和歐洲的建筑為靈感，秀場的背景是一個住宅小區的場地，那些剛剛從城里下班的女孩們都慢慢向我們走來，設計師Fiona Cibani這一季對膝蓋上下的關系相當發燒，每一個模特都是通過束腰來突出女性的胸圍和纖長的玉腿，簡單的大衣、翻領襯衫、及膝緊身裙裝都看上去拘謹卻充滿成熟女人味，而那些過膝的呢料褲子和未及膝蓋的閃光薄襪正是產生趣味的地方。相比之下，飽和度極高的亮色襪子和模特指甲的顏色，增添了不少的少女樂趣，它們達成了Ports 1961這一季造型的時髦關鍵點。
紐約時裝周繼續進行，在第三天的秀場里，模特都成為了躍動的風景，有Lacoste、Alexander Wang這樣的品牌新系列作品以街頭運動風大行其道，Dion Lee飛揚的流蘇裙擺、Altuzarra的都市颯爽以及Christian Siriano的風情長裙等都是風光無限。
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《藝伎回憶錄》中小百合斟酒時從和服中露出的半截手臂惹得男人頻頻回首，她顧盼生姿的樣子高貴無比；《茉莉花開》中陳沖身穿旗袍露出纖細的手臂，倚在窗前也會有半個上海灘的男人為她折腰；Andy Warhol說“留白的空間是未曾浪費的空間”，這是否也適合服裝？我猜想，潘金蓮挽起袖子去撿那雙筷子的時候，有沒有恨自己那個朝代沒有see-through？
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網絡與科技為傳統行業掀起新革命，像是模特兒只需 instagram 而不再需要 model agency、時裝設計師率先于 instagram 發布新系列以獲取關注。英國百年品牌 Burberry 于時裝界中可說是首個接受被網絡與科技傾覆的品牌，除積極開拓網絡講場的發展、于網上同步行其時裝秀并即時下 custom made 刻單外，其在即將展開的 Spring 2016 時裝秀更比時裝秀更早一天地（9月20日，倫敦時間 7pm），于受歡迎程度不下于 instagram 的Snapchat 發布。
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全球政治舞臺的戲劇性無時無刻不在牽絆著70年代的西方社會，正因如此，那時的亞文化是多姿多彩的，時裝更是以獨特的記號區分不同族群。女權運動讓男人穿上了喇叭褲，美越戰爭的強權主義讓嬉皮為愛發聲，傳統制度的壓抑讓朋克吹響了暴戾口號。那是一個強調關懷與自由的年代，也是西方價值觀與文化站在頂峰的時刻。
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