2007年的春天，位于巴黎St.Honore的Colette迎來了自己的十周歲生日。這個每次去巴黎的必經之地，仿佛是一個上演城市輕喜劇的舞臺。
在Mark Tungate所著的《Fashion Brands: Branding Style from Armani to Zara》一書中，他提到了"品牌體驗"的概念。在由Colette Roussaux和女兒Sarah Lerfel刻意經營的環境里，空間帶來的愉悅感受已經超出了"品牌體驗"的層次，到了巴黎，你仿佛是要這么一個地方來報到，那些和你一樣不僅對衣服和香水感興趣，也喜歡唱片和書籍的人，從世界各地而來，仿佛有心照不宣的某種密碼。如果在時裝周期間，地下一層的Bar更是匯集各類好看人物，攝影師和編輯干脆將長條桌變成了辦公桌，在這里察看拍完的照片討論要做的題目。
這個全世界僅此一家的精選店（select Shop），一共只有20多個工作人員，我甚至常常懷疑，那些向我介紹唱片的店員晚上就會去玩樂隊。就是這么一間任性、混雜，充滿了個人趣味和精靈玩意的店鋪，在某種程度上，正悄悄改變著這個行業的經營方式。
位于倫敦Knightsbridge兩端的Harvey Nichols和Harrods，是多數游客到倫敦購物的必經之地。Harvey Nichol的櫥窗陳列手法一向標新立異，在這家主要以中上階層為消費群的百貨商店（Department Store）櫥窗里，常常可以看到哥特式的詭異陳列風格。但如果你認為這樣的陳列風格代表了它的零售方向的話，那你就錯了。這間公司的大多數品牌仍是典型的中上階層趣味，當然，Harvey Nichols的趣味亦不僅于此，在專門辟出的設計師廊（Designer's Gallery）里，你也可以看到一些英國和比利時的前衛設計師品牌。對于更為大眾趣味的Harrods來說（看看它的櫥窗里以007電影為藍本所做的陳列就知道了），除了在通常的百貨公司都可以見到的奢侈品品牌之外，也為設計師專門辟出了單獨的區域。
這樣的Designer's Gallery，同樣也出現在有100多年歷史的老牌百貨公司Liberty中。是大型百貨公司對前衛設計有特殊興趣嗎？倫敦高級百貨公司辟出的Designer's Gallery，幾乎成為了一個行業慣例，其實這并不是一個老傳統。
90年代后期以來，一方面是Colette和Dover Street Market這樣針對特定消費群的精選店在歐洲逐漸打開市場，一方面是Top Shop這樣的連鎖街頭時尚商店迅速俘虜年輕人，老牌的百貨公司正在逐漸演變成保守的恐龍。高級布藝、瓷器、銀質餐具……Liberty在20世紀90年代的品味依然有維多利亞時代的遺風，但社會階層的消費習慣卻正在發生變化，你能指望那些喜歡看Wallpaper*雜志的新貴們還保持他們祖母的生活習慣嗎？
改變最早發生在百貨公司Selfridge。1994年，Selfridge著手進行了一個為期五年的大修，引入了一些前衛品牌，將受眾目標定位于年輕人。不久，Harrods又聘請了Selfridge的創意總監Susanne Tide-Frater對其進行改造。代表昔日中上階層生活品味的高級百貨公司逐漸吸納著新鮮血液，雖然他們并不具有Colette這樣的精選店的個性，但這并不妨礙他們為Hussein Chalayan、Alexander McQueen、Dries van Noten這樣的小眾設計留出空間。
在倫敦開設的Dover Street Market則更進一步，不論是Department Store還是select Shop，這些店鋪的品味往往被買手掌握（Colette 的Sarah Lerfel幾乎可以說是全世界最著名的買手），而由設計師川久保玲籌建的這個空間，是設計師對時裝理解的衍生，她能將四樓最顯著的位置留給在倫敦創業不久的Labour and Wait，這間僅在倫敦東區擁有一間小型專賣店的品牌，風格樸素、沉著，那些白色圓領襯衣、帆布手套、綠色臺燈甚至讓人想起社會主義國家的集體生活，將顯著位置留給這樣一個品牌顯然是川久保玲的反叛個性使然。在這里，Cutler and Gross的古董眼鏡和August Sander的攝影畫冊，連同這些來自倫敦、巴黎、安特衛普、東京的一眾設計師品牌，幾乎讓這里成為了前衛設計的大本營。如果說，巴黎的Colette是精靈古怪電子風格的游樂場，Dover Street Market則更像是一棟時裝異教徒的教堂，連他們的售貨員都那么嚴肅。
時裝零售業的變化還來自一向自行其是的川久保玲，在世界各地移動開設的游擊店鋪（Guerrilla Store），游擊之處從柏林、巴塞羅那、新加坡到華沙，為期一年的游擊店鋪依靠Club和網站的口耳相傳，提供的多是限量版的設計。川久保玲如同時裝的傳教士，在主流的大型百貨公司體系外，將她認同的時裝進行最大程度的傳播。
在全球持續增長的奢侈品市場上，單一品牌店（Single-brand department store）2000年之后在全球都市蔓延開來。其中尤以Prada在紐約、洛杉磯和東京建立的Epicenter為代表，Prada邀請庫哈斯、赫佐格與德穆隆設計的Epicenter將"品牌體驗"放大到了極致，建筑和時尚的聯系從來沒有如此緊密。而在日本的表參道，頂級建筑師與品牌的合作演出更是華麗，從伊東豐雄為Tod's設計的旗艦店，到青木淳設計的Louis Vuitton表參道店，每一次的購物體驗都與這些建筑魔方密不可分，正如川久保玲所說："商店不只是放置時裝的漂亮盒子，'盒子'本身其實和時裝一樣重要。"
零售業的革命從90年代開始在全球蔓延。在中國，奢侈品牌不僅坐落在各個城市最佳的商業地段，也紛紛仿照歐洲的模式，建立品牌的精選店。Louis Vuitton 在北京國貿開設的三層店鋪，面積達到了18，000平方英尺，是這個品牌在中國最大的品牌店。
在中國，大型購物廣場（Shopping mall）是零售業的重要形態。2006年KPMG提供的《Luxury brand in China》報告顯示，Mall culture(廣場文化)在中國受眾甚廣，Shopping則成為了城市居民最重要的休閑方式，從北京新東方廣場到上海的恒隆廣場，各種超大的"廣場"成為了城市最重要的公共空間。這份報告同時提及，《Retail Asia》雜志預計到2020年世界十大Mall中，中國將占據七位。零售業躍進將以Shopping mall和大型百貨公司的形式在中國城市蔓延開。
增長數字將增強國際品牌在中國開拓的信心，2006年到2010年，中國奢侈品市場將以每年25%的速度增長。在4月中旬開業的北京"新光天地"號稱"目前中國最大的單體百貨店"，新光天地的開幕，是北京零售業面臨重要變革的開始，王府飯店和北京國貿商場等老牌奢侈品賣場將面臨不斷躍出的競爭者的挑戰。LG大廈購物中心、銀泰中心、國貿三期等新的購物場所和新光天地一起，將使北京的奢侈品地圖不斷東擴。它們都不愿在北京的2008年中缺席。
北京有躍進式發展的大工地，卻沒有時尚的游樂場或者教堂。你能看到形形色色的"最高"、"最大"，卻很難看到誰更有趣更執迷。寄居在Soho的Shine，選擇了不少前衛設計，你可以看到買手的眼光，而其中獨特的時裝氛圍卻不是那么濃郁。作為select Shop，如果僅僅是將Designer's Gallery從Department Store 中單獨抽取出來，并不足以說明獨立店鋪的態度和趣味。
在今日的北京，時裝是數據或者生意，在這里，看不到游戲者和異教徒。
本文作者葉瀅，載于《EO:經濟觀察報時裝增刊》第二輯@夏季版，5月21日出版，本周末開始隨報發行。上次已經錯過，希望這次能夠買到。
原文鏈接:那個放時裝的"盒子"
8月28日，“2015首屆中國生態環保面料設計大賽評審會”（簡稱大賽）在盛澤舉行。大賽由中國紡織工業聯合會主辦，中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、蘇州市吳江區中國東方絲綢市場管委會共同承辦，江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮人民政府特別支持。
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8月27-28日,“2015中國國際面料設計大賽評審會”（秋冬季）暨“16/17秋冬中國流行面料入圍評審會” 、“2015中國國際面料創意大賽評審會”在江蘇吳江盛澤舉行。活動由中國紡織工業聯合會主辦，中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、中國國際貿易促進委員會紡織行業分會、紡織行業職業技能鑒定指導中心、中國流行色協會、法蘭克福展覽(香港)有限公司等單位共同承辦。
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